От Византии до Османской империи: наследие Трабзона в 10 достопримечательностях

Трабзон не старается понравиться с первой минуты. С моря он кажется деловым, плотно застроенным, чуть суровым. Машины спешат вверх по улицам, над крышами висит влажная дымка, а между современными домами вдруг показывается кусок стены, которому полторы тысячи лет. Вот за эту внезапность город и цепляет.

Древний Трапезунд стоял на торговом пути между Чёрным морем, Кавказом и Персией. В начале XIII века он стал столицей империи Великих Комнинов, павшей под натиском Мехмеда II только в 1461 году. После завоевания христианские святыни превращались в мечети, рядом появлялись рынки, медресе и усыпальницы. Слои не сменяли друг друга аккуратно. Они наслаивались, спорили, приживались. Поэтому достопримечательности Трабзона лучше смотреть как главы одной длинной истории.

Скачай приложение и получи скидку!

Скидка до 3000 рублей с 01.07.2026 по 31.08.2026

не более 3% от стоимости круизов на все речные круизы, кроме теплоходов

Подробнее

Промокод:BLOG

Скачать приложение›

Айя-София: фрески у самого моря

Трабзонская Айя-София меньше стамбульской и совсем иначе чувствует пространство. Она стоит западнее центра, среди сада, откуда ещё угадывается море. Храм возвели при императоре Мануиле I Великом Комнине, ориентировочно между 1238 и 1263 годами. В архитектуре смешались византийская схема, грузинские мотивы и местная каменная пластика.

Внутри главное — уцелевшие фрески. Дайте глазам привыкнуть к полумраку, поднимите голову к сводам, найдите лица ангелов. После османского завоевания храм стал мечетью; позднее работал как музей, а сегодня вновь используется как мечеть. Это живое религиозное пространство, поэтому спокойный тон здесь важнее удачного кадра.

Крепость Трабзона: город вдоль стен

Крепость Трабзона — не один эффектный замок, а длинная система укреплений, спускавшаяся от верхнего города к морю. Её ранние участки относят к IV веку; стены делились на верхнюю цитадель, средний и нижний пояса. Кладку перестраивали византийцы, Комнины и османы, так что искать здесь «чистый стиль» бессмысленно.

Лучшие фрагменты видны возле оврагов Загнос и Табахане. Камень местами встроен в жилые кварталы: рядом сушится бельё, гудит автобус, пахнет хлебом из пекарни. В такие минуты имперская стена перестаёт быть картинкой и снова становится частью города.

Ортахисар и мечеть Фатих: собор, который сменил имя

Вид на квартал Ортахисар: средневековые крепостные стены на холме, купольная мечеть с минаретом и черепичные крыши османских домов на фоне Чёрного моря.

В сердце укреплённого города стоит мечеть Фатих, прежде кафедральный собор Панагии Хрисокефалос — «Богородицы Златоглавой». Для империи Трапезунда это был главный храм, связанный с правителями. После 1461 года здание превратили в мечеть: добавили михраб, минбар и минарет, часть росписей скрыли под штукатуркой.

Здесь особенно ясно видно, что история Трабзона не делится ровной чертой на «до» и «после». Византийский объём не исчез, османские детали тоже давно стали его частью. Внутри лучше смотреть не на один декоративный элемент, а на само пространство — широкое, прохладное, с чуть гулким эхом.

Церковь Святой Анны: тихая пауза

Церковь Святой Анны, которую местные называют Küçük Ayvasıl, легко пройти мимо. Она невелика, зажата городской застройкой и не производит парадного впечатления. Но это одна из старейших церквей Трабзона. Над входом сохранились византийский рельеф и надпись о ремонте, проведённом в 884–885 годах при Василии I.

Внутри — трёхнефная базилика, колонны с ионическими капителями, крипта и следы поздних фресок. Туристические группы здесь редко задерживаются, и на несколько минут возникает редкая для центра тишина: слышны шаги и далёкий сигнал машины.

Монастырь Кызлар: императорская память на Бозтепе

На склоне Бозтепе прячется монастырь Кызлар, византийская Панагия Теоскепастос. Комплекс возник при Алексии III Великом Комнине в XIV веке, затем перестраивался и окончательный облик получил в XIX столетии. В скальной церкви сохранились надписи и изображения императора, его жены Феодоры и матери Ирины.

Подъём сюда меняет ритм прогулки. Центр остаётся внизу, воздух становится прохладнее, между стенами открываются кусочки города. После осмотра можно подняться к чайным садам Бозтепе. Чай подают в маленьких стаканах, и ветер быстро остужает его — мелочь, но запоминается.

Мечеть и усыпальница Гюльбахар-хатун: ранний османский город

Неподалёку от моста Загнос стоит комплекс, связанный с Гюльбахар-хатун, матерью султана Селима I. Мечеть возвели в начале XVI века как часть ансамбля с медресе, кухней, баней и школой. До наших дней дошли сама мечеть и усыпальница.

Это уже другой Трабзон — не покорённая столица Комнинов, а важный османский центр. Каменная кладка строже, двор спокойнее, вокруг много зелени. После тесных улиц Ортахисара пространство кажется почти свободным.

Бедестен: торговля под одним куполом

Каменное здание Бедестена с несколькими куполами и арочным входом, у стен которого разложены ковры и сувениры — старейшее торговое здание в центре Трабзона.

Если хочется почувствовать город не только глазами, идите к Бедестену. Это старейшее торговое здание в центре Трабзона и редкий для Турции пример крытого рынка под единственным куполом. Его относят к концу XV века, к первым десятилетиям после османского завоевания.

Внутри не музейная стерильность, а привычная торговая жизнь. Витрины блестят, продавцы переговариваются, пахнет кофе и металлом. Бедестен удобно ставить в середину маршрута по Трабзону: рядом легко найти обед и переждать внезапный дождь, который на восточном побережье появляется буквально из-за угла.

Особняк Костаки: поздняя империя с европейским акцентом

Особняк банкира Алекси Костаки, где разместился Музей Трабзона, показывает город начала XX века — богатый, торговый, связанный с разными берегами Чёрного моря. Здание завершили в 1917 году. Интерьеры с барочными и рокайльными мотивами заметно отличаются от традиционной османской архитектуры: лепнина, росписи, парадная лестница, европейская планировка.

Даже фасад рассказывает о космополитическом Трабзоне больше, чем длинная лекция. Перед визитом стоит проверить режим работы: исторические здания время от времени закрываются на реставрацию.

Особняк Ататюрка: белый дом среди сосен

На холмах Согуксу стоит белый особняк, построенный как летняя резиденция Константина Капагианнидиса. В архитектуре заметно влияние европейского Ренессанса, вокруг — сосновый сад. Мустафа Кемаль Ататюрк останавливался здесь во время визитов в Трабзон; позднее дом превратили в мемориальный музей.

До особняка удобнее ехать на такси: дорога идёт вверх, и пеший подъём съедает время. Внутри интересны не только личные вещи и фотографии, но и сам дом. Скрипучие ступени, свет из высоких окон, прохлада каменного первого этажа — позднеосманская городская жизнь ощущается почти физически.

Сумела: монастырь над ущельем

Сумела находится не в самом Трабзоне, а в долине Алтындере. И всё же оставить её за рамками невозможно. Комплекс прикреплён к отвесной скале так, будто его не строили, а постепенно вынимали из камня. Традиция связывает основание обители с IV веком; позднее её расширяли византийские правители и императоры Трапезунда. В османскую эпоху монастырь продолжал существовать.

Дорога занимает заметную часть дня. Последний участок проходит по лесистой долине, где даже летом пахнет мокрой листвой. Затем — подъём, лестницы, арки акведука и фасады, прижатые к скале. Сумела включена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но не в основной — эту деталь часто путают.

Как собрать маршрут по Трабзону без гонки

Когда решаете, что посмотреть в Трабзоне во время портовой стоянки, сначала выберите одно из двух: город или Сумела. Попытка соединить монастырь, Айя-Софию, особняк Ататюрка и весь старый центр за несколько часов превращает день в череду дверей автомобиля. Впечатления смешиваются, а обед случается в виде симита на ходу.

Городской маршрут по Трабзону логично начать с Айя-Софии, затем проехать к крепостным стенам и Ортахисару, пройти пешком к церкви Святой Анны, мечети Гюльбахар-хатун и Бедестену. Кызлар и Бозтепе оставьте на вторую половину дня, а особняк Ататюрка добавляйте при длинной стоянке. Музей в особняке Костаки удобно включить по погоде и режиму работы.

Для Сумелы лучше брать организованную экскурсию или заранее договариваться о машине с водителем. Горная дорога требует времени, а возвращение к судну — не тот случай, когда хочется проверять удачу. Если Трабзон входит в маршрут круиза, экскурсионную программу и продолжительность стоянки лучше проверить заранее на странице конкретного рейса.

Трабзон с моря: правильное первое знакомство

Появление города со стороны Чёрного моря соответствует его истории. Трапезунд веками жил портом, торговлей и дорогами, уходившими через горы вглубь Анатолии. Сегодня Трабзон включён в путешествия по Чёрному морю. После столичного размаха Стамбула здесь открывается более камерная, упрямая Турция восточного побережья.

Отдельного внимания заслуживает лайнер Astoria Grande. По данным официального сайта судна, это 11-палубный международный лайнер с 593 каютами разных категорий. При этом маршруты судна меняются: в актуальных программах отправления Astoria Grande запланированы из Антальи. Поэтому при выборе путешествия в Трабзон стоит ориентироваться прежде всего на конкретный маршрут, даты и набор портов в выбранном рейсе.

Трабзон не исчерпывается десятью адресами. После первой поездки обычно остаётся несколько заноз: не дошли до соседней мечети, не поднялись к чайным садам, слишком быстро прошли рынок. Это хороший знак. Подходящий рейс и каюту можно выбрать на Круиз.онлайн — сервисе бронирования круизов, где собраны актуальные маршруты, даты и варианты размещения. А на берегу лучше немного сбавить темп. Этот город раскрывается именно в паузах.